Cette opération n'est pas très compliquée, et évite d'avoir à tirer un circuit imprimé, mais elle nécessite une certaine minutie ; commencez par imprimer le schéma électrique précédemment fourni, ce sera votre principale référence ; suivez ensuite bien rigoureusement chaque étape, et ne passez à la suivante que lorsque tout est parfait : attention aux soudures qui bavent et aux connexions qui se touchent ; si votre port série est équipé d'une DB25, à vous d'adapter ce qui suit en tenant compte du brochage indiqué entre parenthèses sur le schéma électrique.

Liste des composants :

Composants : 1 résistance 270 ohms. 2 résistances 2,2 k ohms. 3 diodes zener 5,1v (400 mW). 1 led rouge ou verte, diamètre 5mm. 1 fiche DB9 femelle et son capot. 1 support tulipe 8 broches. soudure, plaque pastillée, fil de câblage, mèches. 2 diodes BAT85 ou 86 (en option, mais vivement conseillées) :

Étape 1 :

Commencez par percez le trou de la led : diamètre 5 mm ou plutôt un peu moins, quitte à l'agrandir aux ciseaux, car il est important que la led soit montée un peu forcée.

Ensuite, découpez la plaque pastillée aux bonnes dimensions (4 x 6 pastilles), puis plaquez-la contre le fond intérieur du capot de la DB9, juste sous les colonnes de passage des vis. Percez au diamètre 0,8 les huit trous du support huit broches en vous aidant de la plaque, puis retirez la plaque et augmentez le diamètre des trous (1,5 mm) de manière à pouvoir plaquer le plastique du support contre celui du capot (il y a un petit épaulement au niveau des broches du support). Respectez le sens du support ; posez la plaque (avec un petit bout de mousse dessous), et en appuyant la plaque à l'aide d'un outil quelconque, soudez les quatre pattes extrêmes, puis les quatre centrales...

Soudez ensuite le fil de masse commun aux broches 1 à 4 (en rouge sur la photo), puis prolongez la masse par un petit bout de fil dénudé allant de la broche 2 à la broche 7 du support.

Étape 2 :

Insérez la led en respectant anode et cathode, puis préparer les diodes zener en réduisant les longueurs des pattes, et soudez-les en respectant leur sens ; la connexion côté cathode de la zener du bas se prolonge jusqu'à la cathode de la led (du côté du méplat, et de la connexion la plus courte).

Remarque : à ce stade, il n'est pas interdit de rajouter directement les deux diodes Schottky en parallèle avec les Zener et dans le même sens ; je n'ai pas procédé ainsi dans mon prototype, car le rajout des Schottky a été fait postérieurement à la fabrication, mais vous pouvez vous inspirer du schéma de droite et ainsi vous dispenser de l'étape 6 ; à vous de voir...

Étape 3 :

Commencez par isoler la masse et les anodes des diodes Zener en collant un petit bout d'adhésif partiellement replié sur lui-même (en jaune et vert sur la photo). Sur la fiche DB9 femelle, soudez un fil gainé à la borne 8 (CTS), et une résistance de 2,2 kohms à la borne 7 (RTS) avec un petit bout de gaine pour isoler (voir photo).

Étape 4 :

	détail en gros plan

Retournez la fiche DB9 qui sera montée avec les broches 1 à 5 vers l'avant, et les broches 6 à 9 vers le fond. Raccourcissez la connexion de la 2,2 ko, puis soudez-la comme indiqué (broche 6 du support = SCL). Raccourcissez également le fil gainé bleu, et le fil rouge ; ce dernier sera soudé sur la broche 5 de la fiche DB9 (voir photo).

Étape 5 :

Avant...	Après...

L'étape cinq consiste à souder la seconde résistance de 2,2 ko, d'un côté sur la broche 4 de la DB9 (DTR), de l'autre sur la broche 5 du support (SDA) ; n'oubliez pas de souder le petit fil bleu sur la connexion de la résistance côté support (il renvoie l'état de la broche SDA sur l'entrée CTS qui est la broche 8 de la DB9).

Étape 6 :

Si vous ne l'avez pas déjà fait à l'étape deux, voici venu le moment de rajouter les deux diodes Schottky : leurs anodes sont reliées à la masse (broche 5 de la DB9 à laquelle arrive aussi le fil rouge) ; leurs cathodes sont soudées respectivement sur SDA et SCL (broches 5 et 6 du support). Cette étape vous concerne également si vous aviez réalisé le montage avant que je vous propose cette modification, et que celle-ci s'impose (si vous avez besoin de programmer des 24LC256).

Étape 7 :

Gros plan sur la résistance de 270 ohms


Vue d'ensemble

L'étape sept est un jeu d'enfant : il suffit de souder la résistance de 270 ohms entre la broche 3 de la DB9 (= TxD) et l'anode de la led ; en réduisant les connexions de la résistance, faites en sorte que celle-ci soit centrée pour éviter un court-circuit avec les broches du support, et les anodes reliées des diodes Schottky ; pliez à l'horizontale la patte de la led. Insérez un petit bristol noir à l'arrière pour cacher le trou de passage du câble. Vissez l'autre partie du capot, et voilà, c'est fini :

Test du programmateur :

Connectez le système au port série, soit directement, soit par un câble comme celui d'un modem ; attention, vous devez utiliser un câble complet à neuf conducteurs ; n'utilisez pas de câbles simplifiés du genre "null-modem" qui peuvent ne contenir que trois fils, pour une communication RS232 minimale.
Par curiosité, j'ai relié le programmateur avec trois câbles de modem à la queue-leu-leu (sur une longueur de plus de 4m50 !) : la lecture / programmation d'une 24LC256 s'est déroulée sans aucune erreur.

Lancez ensuite le programme, sélectionnez le port série si ce n'est déjà fait, puis allez dans le menu [Port série] et cliquez l'option [Test du port]. Cochez puis décochez la case TxD : la led doit s'allumer puis s'éteindre.
- La case TxD correspond à l'alimentation, broche 8 du support.
- La case RTS correspond à la sortie SCL, broche 6 du support.
- La case DTR correspond à la sortie SDA, broche 5 du support.
La masse du support est disponible sur les cinq autres broches 1, 2, 3, 4 et 7 du support. Lorsqu'une case est cochée, la tension entre la masse et la broche correspondante du support vaut environ 5v (niveau logique "1") ; quand la case est décochée, la tension tombe à 0v (niveau logique "0"). À vous de faire les mesures ; vérifiez notamment la valeur du 5v obtenu (il faut au moins 4,5v) ; vérifiez aussi qu'en cochant DTR vous modifiez l'entrée CTS.

Voici une méthode simple pour tester le programmateur :
branchez une led entre les pattes 1 et 8 du support ; une autre entre les pattes 3 et 6 du support ; une dernière entre les pattes 4 et 5 du support, les cathodes des leds étant sur les pattes 1, 3 et 4 (pas besoin de résistances en série). Vous pouvez allumer les leds en cochant les cases TxD, RTS et DTR.

La méthode la plus probante consiste à essayer le programme : insérez une mémoire (une 24C16, par exemple), remplissez le buffer de valeurs aléatoire, lancer la programmation, faites une comparaison, recommencez avec d'autres valeurs aléatoires. Chargez le buffer avec un texte quelconque, programmez la mémoire, effacez le buffer, relisez la mémoire...

En principe, tout devrait bien se passer !

une alternative :
voici une contribution d'un internaute, Mr Bortolla :

"Voila, suite à ton petit montage dans une DB-9, je trouvais que c'était un peu embêtant de le faire sur une plaque à trous donc j'ai fait un circuit imprimé capable de rentrer dans une DB-9 en enlevant l'espèce de fer à cheval, le circuit est très petit (1,4 x 3) avec les diodes Schottky intégrées, aucun strap à faire, tout est dessus même la LED. D'un côte la sortie pour la prise (5 broches) et de l'autre les fils pour le support (4 broches puisque 1, 2, 3, 4 et 7 à la masse) voila le typon est à l'échelle 1:1, par contre l'implantation est à l'échelle 4:1 pour bien voir les composants."

Merci à lui...